Эволюция снаряжения

«Можно было бы привести десятки примеров того, как спортсмены, зажатые в тиски исключительно тяжёлых условий стенных восхождений, чтобы сладить с непокорным отвесом, а иногда и попросту унести ноги, вынуждены применять новые приёмы, изобретать новое снаряжение.»

В. М. Абалаков. Некоторые пути улучшения альпинистской техники. Побеждённые вершины. Годы 1958–1961. Москва, 1961.

«Если на заре альпинизма для покорения вершины пользовались обычной, несколько утеплённой одеждой и обувью с набитыми в подошву гвоздями, то сейчас, в век расщепления атомного ядра и космических полётов, снаряжение наших альпинистских предков вызывает улыбку, хотя и заслуживает уважения.»

Я. Г. Аркин, Б. В. Миненков. Побеждённые вершины. Годы 1958–1961. Москва, 1961.

Оверёвках

«Необходимо обратить особое внимание на выпуск альпинистской верёвки из синтетических материалов типа лавсана или капрона. Такая верёвка должна иметь достаточную прочность, быть устойчива к воздействиям влаги, тепла и света." (Я. Г. Аркин, Б. В. Миненков. Побеждённые вершины. Годы 1958–1961. Москва, 1961.)

Верёвка — непременный атрибут любого восхождения. Ну, почти любого. Важная вещь и привычная. Привычная настолько, что зачастую пройденное расстояние измеряют в «веревках». Прочная, способная выдержать рывок при падении альпиниста.

Однако не всегда веревка обладала перечисленными качествами. На заре альпинизма роль веревки при восхождении была куда более скромной, чем в настоящее время. Ей отводилась роль путеводной нити для тех, кто следовал за лидером. За веревку можно было держаться во время подъема, но выдержать падение альпиниста она не могла (по крайней мере, не была рассчитана на это).

Все это неудивительно, так как использовалась в те времена обычная пеньковая веревка. Та самая, которою очень любят показывать в фильмах, где она эффектно перетирается об острый край скалы. Веревка, полностью состоящая из растительного материала. Ее могут съесть грызуны, когда вы набираетесь сил в лагере. Также нетрудно себе представить мокрую или обледенелую веревку. Но главный недостаток такой веревки — это способность выдерживать только статические нагрузки. Самой лучшей считалась трехпрядная веревка из экзотической манильской пеньки (волокна добывались из черешков листьев). Также использовалась льняная веревка, немного прочнее и эластичнее, чем пеньковая. Такую верёвку использовали Мэлори и Ирвин в 20-х годах прошлого века при восхождении на Эверест. Верхняя страховка, прогулки по леднику, небольшие случайные срывы — вот для чего была пригодна подобная веревка.

Изобретение нейлона стало настоящей революцией в деле «веревкостроения». Впервые он был произведен в 1938 г., Вторая Мировая ускорила его распространение и расширила возможные области применения. Веревка из нейлона была прочной, легкой и была способна выдержать вес сорвавшегося альпиниста. Идея безопасных падений была более чем заманчивой. Такие люди как Herman Buhl, Walter Bonatti, Lionel Terray использовали подобные веревки на маршрутах в западных Альпах, на Grand Capucin и Mont Blanc, первопрохождение Fitz Roy в Патагонии. Везде нейлоновая веревка работала идеально.

Первые нейлоновые веревки, также как и пеньковые, были трехпрядными. Но с 1950 г. конструкция веревки становится все более изощренной. Ядро из сдвоенного нейлонового волокна оплеталось внешними волокнами, образующими своеобразный футляр, оплётку.

Необыкновенная прочность подобных веревок привела к многочисленным изменениям в тенденциях и направлениях в альпинизме. Такой вид спортивного скалолазания как лазание на трудность целиком обязан превосходным динамическим свойствам современных верёвок

Страховка на скалах

Пожалуй, самой обсуждаемой и вызывающей множество споров, является тема методов альпинистской страховки. Раз за разом, когда появлялись новые средства страховки, наряду с энтузиастами находились и скептики, считавшие использование новшества неэтичным, противоречащим «духу настоящего альпинизма». Так, например, известный британский альпинист 1920–30 гг. Frank Smythe высказывался в духе, что повсеместное использование крючьев на восхождениях — признак деградации восходителей. В общем, «To be or not to be», где «be» — сокращение от слова «belay», страховка…

Первые средства страховки изготавливались кустарно в ограниченных колличествах, о массовом производстве не могло быть и речи. Первые образцы страховочных приспособлений, выполненных в виде железных «когтей», создал Edward Whymper. Эти штуковины устанавливались при помощи кончика альпенштока или забрасывались рукой, как абордажный крюк, для самовытягивания альпиниста при подъеме.

На том, кто такой был Whymper стоит остановиться отдельно. Он жил в Викторианскую эпоху (1840—1911 гг.), был художником и горовосходителем. Как пишет автор статьи «с него всё это началось», — одержимость горами, известность, слава восходителя, рассказы и описания восхождений. Если Whymper и не изобрёл всё это, он, как минимум, вознёс всё на новую высоту. Его восхождение на Маттехорн было первым в истории горовосхождений эпизодом, который приковывал внимание публики к сенсационным событиям, остававшимся самыми важными весь день: триумфальное восхождение, роковой спуск. Кстати, пишут, что когда он спустился с горы, после своего восхождения на Маттехорн (первого в истории), то в Церматте постучал в двери единственной тогда крошечной гостинницы Monte Rosa. Хозяин по имени александр Зайлер, быстро смекнув с чём дело, гостеприимно распахнул двери, заручившись, однако, обещанием восходителя, что тот всю оставшуюся жизнь будет устно и письменно подтверждать, что после восхождения он нашёл приют в Monte Rosa. Вот такая пиар-акция… А дело-то было в 1865 году.

Впрочем, вернёмся к нашим крючьям. Первые крючья не имели проушин или отверстий. Это были простые пики или крючки, поверх которых набрасывалась веревка. Вскоре, это недостаток был исправлен: к крючьям стали приделывать кольца с веревочной петлей, через которую пропускалась веревка. Быстрое крепление веревки к страховке было еще неосуществимо, так как карабины были изобретены несколькими годами позднее.
Первоначально крючья забивались для организации точек закрепления для обеспечения безопасного спуска. Так продолжалось недолго. Изобретательные и амбициозные альпинисты начали использовать «штыревые» крючья, включая разработанные тирольским гидом Hans Fiechtl крючья новой конструкции: вертикальное лезвие с кованым ухом, — для создания новой техники, которая позволяла достигать тех мест, которые ранее считались недоступными. Теперь многое стало возможным: натягивание верёвки на траверсах, искусственные зацепы для рук и ног, даже небольшие срывы. С расширением области их применения, кованые железные крючья стали одним из первых элементов специализированного снаряжения, который радикально изменил устоявшийся стиль восхождений и прорвал барьер презрения приверженцев традиций. А успешное прохождение маршрутов на северных стенах Эйгера, Mаттехорна, Гранд Жораса только подтвердило преимущества новых средств страховки. Хотя, не у всех это вызвало энтузиазм. Лондонский Alpine Journal, к примеру, охарактеризовал эти восхождения как самые «неспортивные и отвратительные карикатуры».

Конец этой войны возвестил о наступлении нового, смелого мира, в котором дух инноваций проникал во все поры общества. Однако, другая сторона использования крючьев-то, что их по большей части оставляли на маршрутах, — оставалась спорной. Попытки извлечь эти крючья, сделанные из мягкого железа, часто приводили к их сильной деформации и появлению опасной усталости металла. Было, следовательно, проще, безопаснее и полезнее для последующих восходителей просто оставлять их там, где забили. Как результат, горы, по высказываниям некоторых критиков, становились похожими, как если бы их расстреливали из пулемёта.

Удивительно, но следующий этап в развитии крючьев начался за океаном. В 1947 году швейцарский эмигрант, кузнец по имени John Salathe, решил применить свои альпинистские навыки для покорения Lost Arrow Spire в Йосемитах.

Он начал лазать в 45 лет и через два года после начала занятий прошёл свой знаменитый маршрут. Джон понимал, что обычные крючья, приспособленные для известняка, не продержатся долго в калифорнийском граните, а если тащить их с собой в количестве, необходимом для прохождения этого маршрута, то мягко говоря, мало не покажется. Поэтому был разработан новый дизайн — классический стиль и сверхпрочная карбоновая сталь. Крюк забивается лидером и извлекается следующим за ним.

Это позволило Salathe и Anton Nelson успешно пройти Lost Arrow и положить начало big-wall альпинизму, прохождению маршрутов на Half Dome и El Capitan.

Годы спустя, когда к совершенствованию крючьев подключился другой кузнец по имени Yvon Chouinard, он назовет одну из своих моделей крючьев Lost Arrow, в знак уважения к Salathe.

Кстати, Чонард начал делать и продавать свои крючья в 1957 году. То, что из этого получилось, сейчас называется Black Diamond. Путь компании Чонарда не всегда был усеян розами, но это уже другая история…

Какими бы удобными не были новые крючья, они имели свои недостатки. Использование таких крючьев наносит повреждения скалам. Поначалу восхождения совершало очень ограниченное количество людей. Но ряды восходителей росли с каждым годом экспотенциально. И если «пулемётная аналогия» по отношению к крючьям выглядела раньше преувеличением, то сейчас, глядя на следы от крючьев на скалах, она оказалась вполне уместной.

Именно британцы, изобретатели крючьев, предложили альтернативу. Британские альпинисты уже давно экспериментировали с новым типом незабиваемых штуковин для страховки в трещинах, имеющих форму сплюснутых камней. В дальнейшем все эти эксперименты привели к появлению принципиально нового типа страховочных элементов, называемых «chockstones» или «nuts» и по сей день. Широкое распространение за пределами Британских островов закладки получили в начале 70-х годов, благодаря нескольким выдающимся американским альпинистам.

В каталоге снаряжения Chounard-Frost 1972 года была опубликована статья Doug Robinson об использовании закладок. Идея «чистых» восхождений у многих вызывала одобрение. Royal Robbins, известнейший в Йосемитах альпинист, описал преимущества «чистого» лазания после своего путешествие по скалам Англии.

Он также выступал за «безопасную и тихую» страховку в своих книгах «Базовые навыки работы на скалах» и «Современное искусство работы на скалах».

Оба автора видели в закладках значительный шаг вперёд в сохранении скал и развития лазания как своего рода искусства. Робинсон писал, что чистота — это лазание по скалам без их изменения, это шаг, приближающий человека к естественному лазанию.

В конце 70-х годов в долине Йосемит упорно ходили слухи о новом секретном оружии — закладках, которые настолько универсальны, что использовать их можно и в параллельных, и в расширяющихся вниз трещинах.

Слухи подтвердились: изобретателем являлся инженер Ray Jardine, он придумал устройство под кодовым названием «friend»(друг). Это устройство имело подпружиненные подвижные кулачки, благодаря которым его можно установить и застопорить в трещине. Секретность нужна была изобретателю, чтобы сохранить свой патент. (Сейчас его фирма, GoLight, далека от «железной» тематики, выпускает сверхлёгкие рюкзаки.)

По поводу френдов мнения разделились. Многие стали утверждать, что страховка становится слишком простой, настолько, что это смахивает на мошенничество и, таким образом, компроментирует этот стиль восхождения. Даже Robbins, стойкий сторонник поддержки чистого лазания, был в смятении, что дело зашло так далеко. В письме в журнал Climbing он утверждал, что использование закладок — это был шаг вперёд, а использование френдов — шаг назад

Со временем, конечно, споры поутихли. Френды с закладками на большинстве маршрутов делят место в рюкзаках альпинистов примерно поровну. Взрыв популярности спортивного альпинизма в какой-то мере можно объяснить простотой в обеспечении страховки. Такая возможность концентрироваться исключительно на технических задачах лазания, позволяет прокладывать удивительно сложные маршруты.

Источник: Mountain.ru

Перевод: Степанов Евгений, Екатеринбург