Этика альпинизма: историческая перспектива. Часть 1

С тех пор, как альпинизм стал спортом, скалолазы все время балансируют между прерогативой опасности и должным запасом прочности. Мы дискутировали о том, какие техники более приемлемы в спортивном смысле и как новое снаряжение может повлиять на это шаткое равновесие. В последнее время в дискуссию были включены вопросы сохранения рельефа. Наши убеждения постоянно меняются, и будут меняться все время, пока появляются новые альпинисты. Предвидя, что может быть в будущем, понимая, как преодолевались проблемы в прошлом, мы лучше осознаем, куда движемся. 

«Честные возможности»

Скалолазание началось с альпинизма, который, в свою очередь, появился как спорт в 1786 году во время первого восхождения на Монблан. Сообщения о более ранних восходительских подвигах относятся к разведке скал с целью нанесения неожиданного удара противнику, поискам духовного просветления и случайным развлекательным шатаниям по горам, — а вот спортом альпинизм стал именно на Монблане. Это историческое восхождение дало начало золотому веку альпинизма. В последующие 100 лет вершина за вершиной покорялись исключительно со спортивной целью, в основном английским дворянством с местными французскими, швейцарскими и итальянскими проводниками. 

На заре альпинизма цель была проста — достичь вершины; восходители выбирали наиболее простой маршрут, часто несли с собою лестницы, крюки и другие устройства, применяемые в штурмах средневековых замков. Однако после того как самые высокие горы Альп были покорены, альпинисты стали искать более сложные маршруты на их вершины. Альберт Маммери (Albert F. Mummery), англичанин, сказал, что правила игры должны основываться на, как он выразился, «честных возможностях»; он лазал без профессиональных проводников и отказался от крюков и лестниц. Маммери стал одним из лучших альпинистов своего времени и поднял планку тогдашних стандартов. Щель Маммери на Грепоне, пройденная им в 1881 году, — это потрясающий участок с уровнем лазания 5.7, по сей день дающийся не каждому. 

Страховка и крючья

Крючья и методы страховки появились в Европе в начале ХХ века. Альпинисты быстро разграничили использование крючьев и веревки в качестве страховки возможного срыва и использование их в качестве искусственных точек опоры. Итальянский альпинист Гвидо Рей (Guido Ray) назвал лазание с использование снаряжения «акробатическим альпинизмом», а Пауль Пройс (Paul Preuss) — «ИТО». Пройс ставил под вопрос использование веревки и крючьев даже для организации страховки, и совершил многие восхождения вообще без использования веревки. Он предпринял ряд восхитительных восхождений в стиле, который мы сейчас именуем free solo, включая маршруты на больших стенах, которые сегодня оцениваются сложностью в 5.9. Он усиленно спорил, утверждая, что это самый чистый стиль со спортивной точки зрения, пока не разбился насмерть при прохождении маршрута соло в Доломитах в 1913 году. 

Отдельно стоит отметить альпинизм, сформировавшийся в Англии и Восточной Германии. Из-за того, что скалы в этих районах состоят из мягкого камня со скругленными или мелкими щелями, непригодными для крючьев, скалолазы разработали альтернативные методики страховки лидера. Так, в Англии они обвязывали петлей заклиненную в щелях гальку, и впоследствии эта техника эволюционировала в современные закладные стопперы. В некоторых районах Германии альпинисты использовали петли с узелками или обвязывали стропой естественные выступы на рельефе. Во многих случаях их снаряжение и методы позволяли обеспечить лишь символическую страховку; поэтому эти альпинисты разработали крепкие традиции храброго лазания. 

Европейские техники и, в частности, использование крючьев, проникли в Соединенные Штаты Америки приблизительно в 1920 году. С ними пришли и европейские споры о том, что можно считать «честными возможностями». В 1932 году «Американский альпинистский журнал» отметил, что многие альпинисты по-прежнему протестуют против использования молотков, крючьев и «защелок» (карабинов). Статья описывала большинство противников как представителей «прошлого поколения», а их протесты называла «слабыми». 

На Тихоокеанском северо-западе, пионер альпинизма Германн Ульрихс (Hermann Ulrichs) оставался твердым приверженцем старой школы. Он чувствовал, что крючья давали незаслуженное преимущество альпинисту, и не только отказался от них как от ИТО, но и не использовал их ни для страховки, ни для дюльфера. Он писал: «Я всегда ощущал, что борьба между мной и вершиной должна происходить лишь с использованием моих собственных сил, а не вспомогательных средств». Ульрихс провел резкое разделение между использованием крючьев, металлических пластин, вбиваемых в скалу, и другого снаряжения тех дней, такого, как подкованные ботинки, ледорубы и даже веревка. Последние, по его утверждению, оставались полностью подвластными ему, были своего рода дополнением к его конечностям, в отличие от скальных крючьев. Германн Ульрих с одним из первых понял, что спуск с горы таит в себе вызов, не уступающий восхождению на нее — многие альпинисты пропадали без вести уже после того, как покорили вершину, на спуске. 

Объединение альпинистов Сиэттла поддерживало предубеждение против использования крючьев до средины 30-х годов. В 1935 и 1936 Вольф Юауэр (Wolf Bauer) начал учить членов клуба страховке с использованием крючьев, не получив поддержки консервативных старших участников. Верная традициям «старая гвардия» была озадачена не только тем, что подразумевается под термином «честные возможности», но и тем, что новая техника могла подарить ложное чувство безопасности. Они не хотели, чтобы их соратники калечились или погибали вследствие этого. 

ИТО и шлямбура

Даже после того, как веревка и крючья были в целом приняты для защиты лидера, лазание с ИТО оставалось спорным аспектом. Когда появились шлямбура, их тоже стали критиковать за отступление от «честных возможностей». Дэвид Броуэр (David Brower) стал первым американским альпинистом, использовавшим шлямбур. Он установил несколько болтов в районе Pinnacles в Калифорнии, до использования их на Шипроке в Нью-Мехико в 1939 году. В этом восхождении он и три его напарника использовали горсть шлямбуров для ИТО, после чего скромно назвали себя «инженерами». Броуэр, член клуба Сьерра, позже стал ведущим защитником окружающей среды в своей стране, однако в 1939 году он не высказал сомнения в эстетике использования шлямбуров и в их влиянии на природу. В основном дискутировали на тему того, не нивелируют ли шлямбура вызов альпинизма. 

После Второй мировой войны американцы расширили сферу применения крючьев и шлямбуров. Первые Йосемитские бигвол-восхождения состоялись в 1950 году, когда Аллен Штек и Джон Салатэ (Allen Steck, John Salathe) залезли по северной стене Sentinel Rock высотою 1500 футов. Они использовали короткую шлямбурную лесенку и набор из 9 шлямбуров, а также несколько крючьев для ИТО. Будучи восхваленным как выдающееся достижение, их восхождение, впрочем, снискало и критику. Некоторые альпинисты говорили о риске, связанном с такими техничными восхождениями, а также считали, что использование ИТО говорит уже о «нечестных возможностях». Точки, установленные Штеком и Салатэ, были в конечном итоге демонтированы, а их маршрут в наши дни снискал славу взыскательного классического маршрута, пугающего скалолазов и любителей бигвола. Впрочем, несмотря на использование ИТО первопроходцами, вряд ли кто-то усомнится в чистоте и правильности их восхождения. 
  
Выдающиеся альпинисты северо-запада в это время держались в стороне от этических дискуссий, ведущихся в Калифорнии, — у них был свой практический подход и свои собственные решения. Фред Бэки и Пит Шёнинг (Fred Beckey, Pete Schoening) с готовностью использовали шлямбура и крючья в своих восхождениях на скалы и вершины района Leavenworth в 1948 и 1949 годах. Порою они забрасывали лассо на вершинные шпили, чтобы закончить маршрут. На более масштабных восхождениях, таких как восточная стена северного пика Mount Index или северная стена Mount Baring, они использовали осадный метод, закрепляя веревки на стене и снуя по ним вверх-вниз, продолжая маршрут, забрасывая еду, воду и снаряжение для финального рывка. Шёнинг написал статью для American Alpine Journal в 1952 году, описывающую преимущества такого стиля. 

Не все на северо-западе радостно приняли новые разработки. В 1950 году в Mountaineers Annual была опубликована пародия на новые тенденции в альпинизме в виде отчета о восхождении под названием «Кошмар альпиниста». Написана она была, по всей видимости, одним из редакторов издания. Дальше на севере, в Канадских Скалистых горах, Френк Смайт (Frank Smythe) огорчился, прослышав, что два американских альпиниста использовали 4 шлямбура и несколько крючьев, предположительно для ИТО, во время своего восхождения на Mount Brussels в 1948 году. 

Он написал: 

«Я по-прежнему считаю Mount Brussels не пройденной, равно как я считал бы ее таковой и в том случае, если бы вертолет высадил своих пассажиров на пике и они хвастались бы, что покорили непокоренную вершину». 

По мнению Смайта, американцы сжульничали. Убеждения касательно шлямбуров оставались в силе, и Эд Купер (Ed Cooper), написав о своем восхождении на Grand Wall в Сквомише, защищался: «Многие критикуют подобные восхождения, называя их не более чем инженерными подвигами». Он признал, что некоторые могут посчитать многие его шлямбура неуместными, однако, по его заявлению, он и его напарник старались, как могли. 

Чистый стиль

Новая эра в американском альпинизме началась с восхождения Уоррена Хардинга (Warren Harding) в 1959 году на Нос Эль Капитана в Йосемитах. Это маршрут представлял собой прямую линию по самой большой заглаженной скале в округе, и само восхождение стало самым масштабным из всех, когда-либо предпринимавшихся во всей стране. Внезапно оказалось, что не существует границ для альпинистов. Это породило споры о том, можно ли «узаконить» шлямбура, осадную тактику и все более техничные приемы, применяемые альпинистами. В то же время восхождение на Нос приковало внимание скалолазов к Йосемитской долине, и альпинисты стали стекать туда, дабы освоить новые техники. 

Айвон Куинард (Yvon Chouinard) стал первым, кто написал об эстетическом аспекте использования шлямбуров. Его статья «Шлямбура устанавливают слишком многие неквалифицированные альпинисты?», опубликованная в «Summit Magazine» в 1961 году, подчеркивала, что шлямбурные крючья вызывают постоянное разрушение камня. Куинард утверждал, что шлямбура должны использоваться лишь в случае крайней необходимости, притом в минимальном количестве. По причине того, что менее одаренные альпинисты использовали шлямбура для преодоления сложных участков, не соответствующих уровню их мастерства, Куинард считал, что право на это имеют лишь эксперты. В дополнение, он утверждал, что вряд ли оправдано их использование на ранее пройденных кем-то маршрутах. Он поддерживал альпинистов, снимающих шлямбура, установленные после первопрохода Йосемитского маршрута Lost Arrow Spire. Этим он подтверждал, что ответственные альпинисты имеют право удалять шлямбура, которые, на их взгляд, являются лишними. 

В то время, как велись споры об оправданности шлямбурования, лазание с ИТО на крючьях получило широкое распространение в Йосемитах в 60-е годы. Однако альпинисты заметили, что извлечение всех крючьев после прохождения участка разрушало популярные маршруты, ввиду многократного вбивания и извлечения жесткой стали, оставляющей после себя сколы на трещинах. Том Фрост поднял вопрос «крючьевых рубцов» в своей статье в «American Alpine Journal» 1972 года, и проблема это была также описана в «Каталоге снаряжения Куинарда», представившем новую линию закладных элементов для альпинизма. 

Эти события происходили одновременно с появлением движения за защиту окружающей среды в Соединенных Штатах. В конце 60-х в школьных учебниках появилось слово «экология». В 1970 году было создано Управление по защите окружающей среды и был проведен первый День Земли. К 1972 году большинство гайдов по туризму и альпинизму, равно как и учебные руководства, призывали аутдорщиков минимизировать свое влияние на природу. 

Писатели вроде Айвон Куинарда (Yvon Chouinard) и Дуга Робинсона (Doug Robinson) поощряли методы «чистого альпинизма» и моральные принципы. Они призывали альпинистов отказаться от забивания крючьев (установка закладок допускалась, поскольку не вызывала сколов камня) и избегать шлямбурования. Чистое лазание не только способствовало сохранению рельефа, но и было признаком альпиниста, выдающегося в моральном плане, обладающего не только чувством ответственности за бережное отношение к скале, но и мужеством, необходимым для этого. Появился энвайронментализм, возрос идеализм, однако новые методы чистого альпинизма стали популярными не только благодаря своей лояльности к рельефу, но и благодаря простоте. Новые закладные элементы устанавливались одной рукой, в то время как альпинист висел на второй, и установка точки требовала меньше усилий, чем вбивание и выбивание крюка. Реклама Куинардом чистого лазания оказалась невероятно успешной маркетинговой стратегией. Его новые стоппера и гексы расхватывались как горячие пирожки. 

Чистое лазание стало еще легче, когда Рэй Джардайн (Ray Jardine) в середине 70-х представил свои пружинные кулачковые устройства, названные френдами. Подобно стопперам, френды не разрушали камень. Они также оказались более простыми в установке и в некоторых случаях более надежными. Как и все новшества в снаряжении и технике, новые устройства подверглись критике некоторых альпинистов за то, что делали лазание слишком легким. Ты мог идти по щели, устанавливая камалоты по всему пути, не уходя намного выше своих точек. Некоторые альпинисты насмешливо называли их «щелевыми жумарами». 

Хронология событий:

1786 — рождение альпинизма на Монблане. 

1865 — несчастный случай на Маттерхорне порождает споры об опасности альпинизма и ответственности Эдварда Уимпера за смерть его коллег. 

Приблизительно 1885 — Альберт Маммери представляет концепцию «честных возможностей», выделяя критерии, по которым восхождение может считаться «достойным». 

Приблизительно 1900 — Пауль Пройс внедряет термин «ИТО», имея в виду крючья, забитые как точки опоры, и защищает лазание без веревки как искусство высшей чистоты. 

1920 — Европейские методы проникают в Соединенные Штаты, в том числе использование крючьев и страховки. 

1932 — «American Alpine Journal» сообщает о ведущихся спорах о том, можно ли считать использование крючьев «честными возможностями», ссылаясь на дискуссию в «Sierra Club Bulletin» и других изданиях. 

1935 — несмотря на постоянные протесты членов клуба, Вольф Бауэр обучает лазанию со страховкой в курсе альп-подготовки. 

1936 — Вольф Бауэр использует крючья во время первопрохода по Каскадам на горе Goode. 

1939 — Дэвид Броуэр сотоварищи использовал шлямбура на первопроходе на Шипрок, Нью-Мехико, подозревая, что использование их может вызвать противоречивые отзывы. 

1947 — 1949 — Фред Бэки и Пит Шёнинг заявляют об интенсивном использовании крючьев и шлямбуров при прохождении щелей на северо-западе. 

1950 — первое послевоенное бигвол-восхождение в Йосемитах, совершенное Алленом Штеком и Джоном Салатэ с использованием новых жестких крючьев, веревок, карабинов и т. п. Их маршрут массово расхваливался как первое тогдашнее восхождение в Йосемитской долине, однако в то же время критиковался за использование ИТО. 

1952 — в «American Alpine Journal» публикуется статья Пита Шёнинга об использовании осадной тактики в бигволе, в том числе и с закреплением перил. 

1957 — с маршрута Lost Arrow Spire удаляются шлямбура — альпинист, сделавший это, считал, что в них нет необходимости. 

1959 — восхождение Уоррена Хардинга на Нос Эль Капитана в Йосемитах становится ошеломляющим примером возможностей новых технологий бигвола. 

1961 — Эд Купер совершает первопроход с ИТО на Grand Wall в районе Squamish, догадываясь, что не все альпинисты одобрят его поступок. 

1961 — Айвон Куинард пишет об эстетическом аспекте шлямбурования. 

1960-е — крючья начинают широко применяться в Йосемитах, что сказывается на рельефе. 

Автор статьи: Мэтт Перкинс (Matt Perkins) 

Оригинал на английском: http://www.mountaineers.org/nwmj/05/051_Ethics.html 

Адаптированный перевод: Роман Богуш (г. Херсон) 

Источник перевода: Проект ALP